안 쓰는 화장실 라디에이터 떼고 싶을 때 — 막지 말고 이어야 하는 경우
구축 아파트 화장실에 있는 라디에이터는 요즘 굳이 필요하지 않다고 느끼시는 분이 많습니다. 예전에는 겨울에 화장실이 추워서 필요했던 설비인데, 지금은 안 쓰면서 물만 새는 경우가 흔합니다. 떼어내고 싶으실 텐데, 여기서 갈림길이 하나 있습니다. 막아도 되는 자리인지, 이어 줘야 하는 자리인지입니다. 그 라디에이터가 물길의 끝이면 막아도 됩니다. 그런데 거기를 지나 다른 배관 라인으로 이어지는 구조라면, 막는 순간 그쪽 물 흐름이 끊깁니다. 문제는 동배관이 어디로 이어지는지, 분배기 상태가 어떤지가 확실하지 않은 경우가 많다는 것입니다. 확실하지 않으면 막지 않는 편이 안전합니다. 이번 현장이 그랬습니다. 그래서 막는 대신 직관으로 이어 물이 계속 지나가게 했습니다. 열어 보니 배관 중에서도 가장 오래된 동배관이 나왔고, 동배관의 고무 패킹이 모두 삭아 그 자리에서 물이 새고 있었습니다. 패킹 자리를 깨끗이 정리하고 새 패킹으로 다시 잡은 뒤, 엘보를 써서 스텐 주름관으로 직관 처리했습니다. 1명이 2시간에 마쳤습니다.
| 작업 | 철거·복원 |
|---|---|
| 건물 | 아파트 |
| 지역 | 서울 노원구 |
| 걸린 시간 | 당일 |
| 인원 | 1명 |
현장 상황
서울 노원구 상계동 주공아파트 현장입니다.
화장실 라디에이터에서 물이 새는데 쓰지도 않으니 제거해 달라는 연락을 주셨습니다.
이런 요청은 꽤 자주 받습니다. 구축 아파트는 예전에 집이 추워서 겨울 대비로 화장실에도 라디에이터를 둔 경우가 많았습니다. 지금은 단열도 난방도 그때와 달라서 굳이 필요하지 않다고 느끼시는 분이 많습니다. 게다가 안 쓰는데 물까지 새면 떼고 싶은 게 당연합니다.
그런데 가서 보니 바로 떼어낼 수 있는 상황이 아니었습니다.
동배관이 어디로 이어져 있는지가 확실하지 않았습니다. 분배기 상태도 불확실했습니다.
이게 왜 문제냐면, 라디에이터를 떼고 그 자리를 막았을 때 다른 배관 라인으로 이어지는 흐름을 끊어 버릴 수 있기 때문입니다. 그러면 우리 집 화장실만 조용해지는 게 아니라 그 뒤로 이어지는 쪽에 문제가 생깁니다.
확실하지 않을 때는 막지 않는 편이 안전합니다. 그래서 직관으로 수리해 연결하는 쪽으로 정했습니다.
열어 보니 배관 중에서도 제일 오래된 동배관이 떡하니 나왔습니다. 그리고 동배관의 고무 패킹이 모두 삭아 있었습니다. 물이 새던 자리가 바로 여기였습니다.
시공 사진
작업 과정
- 배관이 어디로 이어지는지, 분배기 상태가 어떤지 확인했습니다. 막아도 되는 자리인지 판단하는 단계입니다.
- 확실하지 않아 막지 않고 잇기로 정했습니다.
- 삭은 고무 패킹 자리를 깨끗이 정리했습니다. 삭은 찌꺼기가 남아 있으면 새 패킹을 넣어도 제대로 물리지 않습니다.
- 새 패킹으로 재시공했습니다. 물이 새던 원인이 여기라 이 자리를 제대로 잡아야 합니다.
- 엘보를 써서 방향을 잡았습니다.
- 스텐 주름관으로 직관 처리했습니다. 라디에이터가 차지하던 자리를 배관이 대신 이어 줍니다.
- 물 흐름과 누수를 확인하고 마무리했습니다.
- 터져 있던 기존 라디에이터는 폐기까지 처리해 드렸습니다.
비용이 갈리는 지점
- 막을 수 있는 자리인지 — 물길의 끝이면 막고 끝납니다. 중간이면 이어 줘야 합니다. 여기서 갈립니다.
- 분배기 상태 — 그 라인만 따로 분리할 수 있는 구조인지에 따라 방법이 달라집니다.
- 어디서 새는지 — 연결부 패킹이면 그 자리만 잡습니다. 배관 몸통이 삭았으면 그 구간을 갈아야 합니다.
- 배관이 노출인지 매립인지 — 벽이나 바닥 안으로 들어가 있으면 열어야 하는 범위가 생깁니다.
- 이어야 하는 길이 — 라디에이터가 차지하던 자리만큼을 배관으로 메웁니다.
- 기존 라디에이터 처리 — 걷어내 폐기하는 부분이 붙습니다.
같은 공종이라도 현장 조건에 따라 범위가 달라집니다. 사진을 보내주시면 통화로 먼저 말씀드립니다.
마무리
1명이 2시간에 마쳤습니다. 물 흐름도 문제없고 물도 더 이상 새지 않습니다.
이 현장에서 남기고 싶은 것은 선택지입니다. 안 쓰는 화장실 라디에이터를 정리하는 방법이 하나가 아닙니다.
첫째, 직관으로 잇는 것입니다. 이번 현장에서 한 방법입니다. 라디에이터만 빼고 그 자리를 배관으로 이어 물이 계속 지나가게 합니다. 배관이 어디로 이어지는지 확실하지 않을 때 안전한 선택입니다.
둘째, 아예 막는 것입니다. 분배기에서 그 라인만 따로 분리할 수 있는 경우에는 쓰지 않고 막아 버리기도 합니다. 분배기 구조가 확실할 때 가능한 방법입니다.
셋째, 새 라디에이터로 다시 다는 것입니다. 계속 쓰실 생각이라면 이 방법도 있습니다.
어느 쪽으로 갈지는 분배기 상태와 배관이 어디로 이어지는지를 보고 정합니다. 확실하지 않으면 막지 않는 편이 안전합니다. 막았다가 다른 라인의 흐름이 끊기면 그때는 다시 열어야 합니다.
그리고 패킹 이야기를 하나 남깁니다. 오래된 동배관에서 물이 새면 배관 자체가 삭았다고 생각하기 쉽습니다. 그런데 연결부의 고무 패킹이 삭아서인 경우가 꽤 많습니다. 고무는 세월이 지나면 굳고 갈라집니다. 이 경우는 패킹만 새것으로 잡아도 해결됩니다. 배관을 통째로 갈 일이 아닌 것입니다.
그래서 물이 새는 자리를 볼 때 배관 몸통에서 새는지, 연결부에서 새는지를 구분해서 보시면 좋습니다.
이 시공에서 자주 나온 질문
안 쓰는 화장실 라디에이터를 떼어내도 되나요?
됩니다. 다만 그 자리를 막아도 되는지, 이어 줘야 하는지를 먼저 봐야 합니다. 그 라디에이터를 지나 다른 배관 라인으로 이어지는 구조라면 막는 순간 그쪽 물 흐름이 끊깁니다.
막아도 되는지 어떻게 아나요?
동배관이 어디로 이어지는지와 분배기 상태를 보고 판단합니다. 구축은 이게 확실하지 않은 경우가 많습니다. 확실하지 않으면 막지 않고 직관으로 이어 두는 편이 안전합니다.
직관 연결이 뭔가요?
라디에이터가 차지하던 자리를 배관으로 곧게 이어 주는 것입니다. 물이 계속 지나갈 수 있으니 다른 라인에 영향이 없고, 라디에이터만 없어집니다.
동배관에서 물이 새면 배관을 다 갈아야 하나요?
꼭 그렇지는 않습니다. 연결부의 고무 패킹이 삭아서 새는 경우가 꽤 많습니다. 고무는 세월이 지나면 굳고 갈라집니다. 이 경우는 패킹만 새것으로 잡으면 해결됩니다.
배관 몸통에서 새는지 연결부에서 새는지 어떻게 구분하나요?
물이 맺히기 시작하는 지점을 보시면 됩니다. 이음매나 너트가 물려 있는 자리에서 시작하면 패킹 쪽이고, 매끈한 관 중간에서 배어 나오면 몸통 쪽입니다. 사진을 보내주시면 보고 말씀드립니다.
새 라디에이터로 다시 달 수도 있나요?
계속 쓰실 생각이면 다시 달 수 있습니다. 다만 요즘은 굳이 필요 없다고 하시는 분이 많아서, 떼고 직관으로 잇거나 아예 막는 쪽을 고르시는 경우가 많습니다.
떼어낸 라디에이터는 어떻게 하나요?
걷어내 폐기까지 처리해 드립니다. 부피가 있고 무거워서 집에서 내놓기 번거로운 물건입니다.
연락드리기 전에 뭘 확인하면 되나요?
세 가지입니다. 물이 새는 자리가 이음매인지 관 중간인지, 분배기가 어디 있는지, 그리고 라디에이터를 앞으로 쓰실 것인지입니다. 사진은 라디에이터 전체가 나오게 한 장, 새는 자리를 가까이 한 장, 그리고 분배기가 보이면 그것도 한 장 보내주세요.
이 시공, 영상과 블로그에서 더 보기
증상이 비슷해 보여도 현장 조건에 따라 원인이 다를 수 있습니다. 궁금한 점은 010-7776-1577 로 연락 주시면 됩니다.
비슷한 시공사례
벽에 150mm 배관 구멍이 필요할 때 — 현수막 업체 기기 설치용 코아작업
벽에 150mm처럼 큰 배관 구멍이 필요하면 코아작업으로 뚫습니다. 코아작업은 코아 기계로 벽을 원형으로 뚫는 작업이라, 정한 크기의 구멍을 정한 자리에 그대로 낼 수 있습니다. 그래서 뚫기 전에 두 가지가 정해져 있어야 합니다. 구멍 크기는 그 구멍으로 지나갈 배관에 맞추고, 자리는 배관이 이어질 기기 쪽에 맞춥니다. 이번 현장은 경기 고양시 향동의 현수막 제작업체였습니다. 업체에 기기를 설치해야 하는데 그 기기의 배관이 벽을 지나가야 해서, 배관용 150mm 코아작업을 요청하셨습니다. 요청하신 일은 구멍을 내는 것 하나였습니다. 배관이 지나갈 자리에 150mm 구멍을 벽 반대쪽까지 뚫어, 손님이 바로 기기 설치로 이어가실 수 있게 했습니다. 벽을 뚫는 일이 먼저 끝나 있어야 기기 배관이 벽을 지나갈 수 있습니다. 이번 현장은 2명이 작업했습니다.
현관 앞 알파룸 철거 — 빙 돌아 들어가던 집을 거실로 트는 부분철거
현관 바로 앞에 알파룸이 있어 빙 돌아서 집 안으로 들어가야 하는 구조라면, 알파룸 벽을 부분철거해서 그 자리를 거실 공간으로 넓게 쓸 수 있습니다. 이번 현장의 알파룸 벽은 석고벽 안에 경량철골이 서 있는 구조였습니다. 겉의 석고벽만 뜯어서는 뼈대가 그대로 남아 공간이 트이지 않기 때문에, 석고벽을 제거한 뒤 안의 경량철골까지 모두 걷어냈습니다. 벽 안에 들어 있던 전기는 벽과 함께 걷어내지 않고, 고객님이 나중에 따로 작업하실 수 있도록 안전하게 따로 작업해 두었습니다. 철거 후 남은 빈 공간은 고객님이 추후 공사를 하실 예정이었기 때문입니다. 그래서 이번 작업은 마감 없이 철거까지였고, 좀 더 개방감 있는 모습으로 철거를 마쳤습니다. 알파룸을 없애고 싶을 때 확인할 것은 세 가지입니다. 벽 안에 경량철골이 있는지, 벽 안으로 전기가 지나가는지, 철거 뒤 그 자리를 바로 마감할지 나중에 공사할지입니다. 이번 현장은 3명이 1일에 마쳤습니다.
오피스텔 석고벽 여러 군데 파손 — 도배 전에 절개하고 합판으로 단차 맞춰 복원
석고벽이 여러 군데 부서지고 파였는데 범위가 넓다면, 벽지를 모두 걷어낸 뒤 석고부터 복원하고 도배로 넘어가는 순서로 갑니다. 석고벽 복원에는 두 가지 방법이 있습니다. 벽지를 살려서 복원하는 방법과, 벽지를 제거하고 복원하는 방법입니다. 이번처럼 범위가 너무 넓고 파손 부위가 많으면 벽지를 제거하고 도배까지 진행합니다. 순서는 벽지를 걷어 초배지만 남기고, 부서진 부위를 절개해 새 석고를 재단해 넣고, 단차에 맞게 보강한 뒤 조인트테이프와 퍼티로 마감하고 샌딩하는 것입니다. 여기서 핵심은 단차입니다. 요즘 벽면 석고 작업은 다루끼 같은 나무 각목보다 우레탄본드나 석재본드로 단차를 맞추지만, 복원 작업은 단차를 맞추기가 힘듭니다. 그래서 최대한 합판이나 부목을 대서 단차를 맞추고, 하중을 충분히 견딜 수 있도록 보강합니다. 크지 않은 파손은 절개하지 않고 퍼티로 채웁니다. 이번 현장은 14평형 오피스텔 내부 석고벽이었고, 2명이 2일에 도배 전 복원까지 마쳤습니다.
